Teinture des cheveux

La couleur est une opération extrêmement traumatisante pour le cheveu. Quelle que soit l’option choisie (coloration, coloration permanente, ton sur ton, teinture, mèches, balayage…)On conçoit aisément que, pour transformer des cheveux bruns en rose bonbon ou en bleu électrique ou tout simplement en blond cendré, il faut indubitablement une bonne dose de produits chimiques! Peu de femmes et d’hommes (4 %), acceptent d’entendre cette vérité-là. Ils sont tout aussi étonnés d'apprendre que le danger n’est pas moins grand lorsqu’il s’agit simplement de couvrir quelques cheveux blancs. Les soi-disant "classiques", les colorations d’oxydation des grandes marques (L’Oréal, Garnier, Redken, Schwarzkopf…), sont toutes constituées de substances chimiques dont plusieurs études ont récemment dévoilé les effets nocifs pour la santé. Ainsi, personnellement, j'ai utilisé la coloration quelques fois dans ma jeunesse mais consciente du problème, je n'ai pas, heureusement, fait appel à cette "contrefaçon"; et pourtant, j'ai vu arriver mon premier cheveu blanc à dix-sept ans et demi et, rapidement, ceux-ci ont envahis ma chevelure très brune à l'origine; à l'approche de la soixantaine, il me reste très peu de cheveux sombres, hélas…

La coloration chimique de la chevelure agit par une réaction qui se déroule à l’intérieur même de la fibre capillaire, où elle modifie chimiquement la pigmentation des cheveux. La fibre capillaire se trouve ainsi déstructurée, la résistance du cheveu diminue (jusqu’à plus de 50%!), il perd alors de son élasticité et de sa brillance. Ce phénomène destructeur et dangereux est connu depuis longtemps. De nombreuses et différentes études, commencées il y a une trentaine d’années, dans différents pays, ont abouties à l’interdiction de certains ingrédients formellement reconnus comme dangereux. Cet important coup de semonce n’a  pas amené les industriels à plus de sagesse. Ils ont bien sûr rapidement réagis et ont orienté leurs arguments publicitaires différemment. Les colorations sont maintenant censées être presque toutes sans ammoniaque, naturelles, aux extraits végétaux, à la cire d’abeille aux protéines de blé, aux huiles essentielles… fortement surveillés par les pouvoirs publics quant aux dénominations publicitaires, les produits colorants peuvent avoir autant d’extraits naturels que l’on veut, mais, où est la différence lorsque ceux-ci cohabitent avec des ingrédients particulièrement nocifs?

Il faut bien se pénétrer que, les teintures d’oxydation « douces » n’existent pas. Pouvoir changer de couleur de cheveu sans risque aucun pour la santé est pure illusion. Une coloration d’oxydation ne peut pas être "douce" et dans le dernier dossier consacré au sujet par le magazine 60 millions de consommateurs, l’examen approfondi de 14 teintures capillaires, "fait apparaître des éléments particulièrement préoccupants dans certains cocktails capillaires" (sic). Il faut savoir que outes les teintures chimiques que l’on trouve aujourd’hui sur le marché contiennent au moins un ingrédient soit irritant, soit sensibilisant, soit mutagène ou cancérogène! Parce qu’ils sont autorisés par la réglementation, ils sont utilisés sans vergogne mais ils sont très dangereux. On a vu donc, pour répondre à une certaine demande des produits de colorations bio que l'on trouve, fort chers, dans des boutiques spécialisées.

Face aux colorations chimiques, il y a une nouvelle parade, les colorations végétales. La plus connue contient due henné, dont la couleur gaine simplement le cheveu. Si la durée de la coloration est longue, d’une heure pour les tons clairs, douze heures pour les tons foncés, la couverture des cheveux gris est satisfaisante: 80 % du résultat d’une teinture chimique. Mais attention, tous les hennés ne se ressemblent pas. Certains contiennent des colorants de synthèse ou encore des sels de métaux qui aident à améliorer la fixation de la couleur. Et si l’on utilise, sur ce mélange, un peroxyde (pour ouvrir les écailles), la réaction chimique provoquée peut brûler les cheveux. Le henné noir et le henné à temps de pose réduit n’existent pas ce sont des hennés trafiqués.

Mis à part le henné simple, rares sont les colorations végétales qui ne contiennent que des produits naturels. La seule exception actuellement disponible dans la quasi-totalité des magasins est la marque Logona qui utilise du henné bio d’Égypte, de la betterave ou de la camomille, des feuilles d’indigo, de la racine de rhubarbe et des extraits d’algues pour homogénéiser le mélange. Et les autres colorations dits bio? bien souvent elles contiennent de la résorcine et de paraphénylènediamine avec des pigments naturels et obtenus par distillat de plantes. Très souvent, elles contiennent de l’aloé vera, ou du beurre de karité, de l’huile de jojoba. Les étiquettes mentent le plus souvent ou n'indiquent pas ces ingrédients dangereux. Avec un soin colorant végétal au henné, vous n’aurez jamais l’équivalent d’une teinture chimique, mais votre cheveu sera renforcé et plus solide; si vous laissez plus d'une demi-heure en contact votre chevelure semblera re-teinté dans sa masse. Si la pose d’une coloration chimique dure vingt minutes à moins, celle d’une coloration végétale se fait entre quinze minutes et une journée ou une nuit, tout dépend du résultat souhaité et de l’état des cheveux. Vous avez réalisé précédemment sur votre chevelure de nombreuses colorations chimiques ? Soyez patiente, attendez qu’il n’y en ait plus de trace, faites couper vos cheveux et profitez-en pour les détoxiner pendant trois à neuf semaines au moins (masque aux huiles, huiles essentielles, shampooing, eau de soin). Vous aurez alors un cheveu en pleine forme et vous éviterez de vous retrouver avec des cheveux blancs colorés en violet, bleu, vert, rouge, jaune… la coloration végétale enchaînée sur une coloration d’oxydation ou sur un henné trafiqué pouvant réserver bien des surprises ! À vous, consommatrices, consommateurs, de rester vigilants et, éventuellement, de réclamer auprès des pouvoirs publics une législation plus stricte

 Utilisé dans les trois quarts des colorations chimiques le Résorcinol est allergène. Il peut pénétrer dans la peau, endommager les reins et le foie. Les tests cliniques ont démontré qu’il modifie les globules sanguins et les chromosomes.

Ammonium Lauryl Sulfate : tensioactif.

p- phénylènediamine (PPD) : très allergisant, suspecté de cancérogénicité.

le p- aminophénol : mutagène de classe 3 (possibilité d’effets irréversibles).

le o- aminophénol : mutagène de classe 3 (possibilité d’effets irréversibles).

la m- phénylène diamine : mutagène de classe 3 (possibilité d’effets irréversibles). Elle endommage l’embryon chez le rat et a un effet mutagène sur les bactéries.

Butoxyéthanol (un éther de glycol) : effet génotoxique avéré, activité cancérigène.

PEG (polyéthylène glycol) : employés comme émulsifiants, solvants ou pour donner une brillance nacrée.

Sont obtenus à partir de gaz toxiques.

Toluène-2,5-diamine : très allergisant.

Toluène-2,5-diamine sulfate : très allergisant.